Как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками?

Что необходимо для покраски бампера

При отсутствии опыта провести эти работы достаточно сложно: нужно иметь чистое помещение, инструменты и материалы, правильно подобранный оттенок краски, знание основных моментов и правил покраски пластиковых поверхностей. Результат будет ниже уровня сервисной мастерской, но при желании можно добиться отличных результатов.

В любом случае, чтобы покрасить, вам понадобится необходимый набор инструментов и инструментов:

• Праймер (праймер) около 200 грамм;
• Наждачной бумагой для заполнения поверхности до и после нанесения грунтовки. Лучше запастись несколькими — П180, П500, П220, П 800), шлифовальной машинкой (при наличии);
• Обезжириватель пластиковых поверхностей и салфеток;
• Малярный пистолет или можно обойтись баллончиком желаемого цвета;
• Покраска финишной веревки;
• Защитное снаряжение (маска, защитные очки, перчатки и рабочая одежда).

Преимущества и недостатки домашнего ремонта

Покраска бампера своими руками имеет массу преимуществ:

• экономия в 4-5 раз по сравнению с покраской в ​​гараже;
• получить практический опыт, который в будущем позволит без проблем проводить малярные работы;
• нет необходимости ждать своей очереди от мастера;
• отсутствие риска столкнуться с начинающими мастерами, выполняющими некачественную работу;
• возможность проявить креативность, фантазию — покрасить бампер в контрастный цвет, изобразить подходящее изображение.

Среди недостатков самостоятельного ремонта бампера можно выделить следующие:

• трудности с обустройством гаража, стесненные условия, большое количество пыли внутри;
• отсутствие нормальной вентиляции в обычных гаражах, вредность лакокрасочных паров для здоровья;
• риск оседания мелкой пыли от краски во дворе, саду и саду (если гараж находится на территории частного дома, дачи);
• потребность в оборудовании, инструментах для шлифования, сварки, выдувания, сушки;
• необходимость работы в покрасочной кабине и респираторе, что доставляет неудобства из-за натяжения и жесткости.

Контроль качества выравнивания при шлифовании

Покрытие проявителя используется для проверки качества совмещения.

В качестве проявляющего покрытия можно распылить тонкий слой грунтовки контрастного цвета. Для таких целей лучше разбавить грунтовку большим количеством разбавителя и нанести легкий спрей, который не повлияет на толщину ремонтного слоя. После этого почва должна просохнуть.

Чаще всего используется специальный проявляющий порошок или аэрозоль, который распыляет быстросохнущий матовый слой.

Проявляющее покрытие можно использовать для обнаружения ямок и контроля удаления царапин с более крупного абразива после замены наждачной бумаги на мелкозернистую. После шлифовки проявляющееся покрытие остается в углублениях и царапинах. Таким образом вы увидите, что некоторые места требуют замазки или дополнительной шлифовки. Также следует учесть, что на завершающих этапах выравнивания наждачной бумагой Р180-Р220 давление на шлифовальный блок должно быть минимальным.

Контроль поверхности смачиванием

Хороший способ контролировать поверхность на заключительных этапах шлифования — контролировать влажность. Просто нанесите тонкий слой обезжиривающей жидкости на выравниваемую поверхность. Прежде чем жидкость испарится, вы можете внимательно наблюдать, как поверхность отражается под острым углом. Будут видны даже незначительные волны и ямки, расположение которых можно запомнить или отметить и сразу же перенастроить, либо добавить мастику или землю, а затем отшлифовать. Таким образом, вы можете контролировать процесс нивелирования до малейших неровностей.

Поэтапная инструкция покраски бампера своими руками

Прежде чем красить бампер своими руками, необходимо изучить инструкцию. Это поможет предотвратить ошибки при первом выполнении процедуры.

Если проводить действия в несколько этапов, можно самостоятельно исправить неисправности после мелких аварий или устранить последствия активной эксплуатации автомобиля.

Шлифование

На первом этапе бампер готовится к покраске. Удалите старый слой краски, масла и пятна с поверхности детали наждачной бумагой. Если необходимо перекрасить весь бампер, отшлифуйте его по всему периметру детали.

Важно! По окончании этапа обезжирить поверхность, протерев мягкой тканью, смоченной в растворе.

Шпатлевание

Этот шаг следует выполнять только в том случае, если на бампере есть серьезные дефекты: глубокие царапины или вмятины. Следует приготовить небольшое количество мастики. Если поврежден весь бампер, его будет легче заменить, чем восстановить.

наносить шпаклевку необходимо тонким слоем. Следует учитывать, что при последующем шлифовании часть его оторвется.

лучше всего нанести небольшое количество раствора на поверхность бампера за несколько проходов. После полного высыхания отшлифуйте, чтобы выровнять поверхность детали с восстановленной деталью.

Грунтование

Перед покраской бампера грунтовку необходимо нанести дважды. После полного высыхания первого слоя деталь станет матовой, только после этого можно приступать к вторичному грунтованию.

На первое время рекомендуется приобрести готовый раствор. Непрофессионал может ошибиться в пропорциях при смешивании состава.

Шлифовка грунтового слоя

Для лучшего сцепления краски с поверхностью бампера необходимо использовать наждачную бумагу на загрунтованной части или ее части. Удалите осевшие частицы пыли струей воздуха, чтобы они не попали в краску. Завершающим этапом станет обезжиривание поверхности бампера.

Нанесение краски

Следует заранее определиться, как покрасить бампер автомобиля. Если ремонтируется часть детали, лучше выбрать заводскую краску, чтобы цвет не отличался. Нанесите несколько слоев с интервалом 15-20 минут и дайте высохнуть.

Затем необходимо проверить поверхность на наличие дефектов. Снимая их наждачной бумагой, обязательно используйте обезжириватель. Покройте деталь акриловой краской для придания блеска и удалите мелкие царапины.

Важно! При местной покраске невозможно снять бампер с автомобиля, приклеив прилегающие детали специальным скотчем.

Как правильно покрасить бампер своими руками

Работа выполняется в определенной последовательности. Важно выполнить все шаги.

Подготовка к покраске пластикового, старого и нового бампера

Сначала вам нужно снять автомобильную деталь с автомобиля, поэтому есть три шага:

1. Очистка от грязи. Тщательно вымойте изделие моющими средствами. Если есть остатки дегтя, аккуратно удалите их стамеской или ножом.
2. Удаление старой краски. После мойки обработайте бампер растворителем или специальным составом, который удалит старую краску. Нанесите раствор кистью на несколько минут. Затем удалите старую краску шпателем.

1. Финальная уборка. Сняв краску, очистите изделие от остатков смывки. Обработайте поверхность растворителем.

Если вы красите новый бампер, то нужно очистить его от грязи и обработать растворителем. Это обеспечит надежное сцепление краски с поверхностью.

Выравнивание поверхности шпаклевкой

После очистки изделия можно переходить к затирке швов. С помощью специального состава устраняются все дефекты бампера. Процесс выполняется в следующей последовательности:

1. Нанесите на поверхность шпаклевку. Состав заполнит все царапины, вмятины и трещинки. Рекомендуется использовать вещество, содержащее стекловолокно. Предотвращает провисание шпатлевки и гарантирует долговечность покрытия.

1. Когда затирка высохнет, отшлифуйте ее наждачной бумагой P120.
2. На следующем этапе нанесите последний слой шпатлевки. После высыхания отшлифовать P220. Все изделие необходимо отшлифовать вручную или шлифовальной машиной.
3. Завершающий этап — продуть и обезжирить бампер, после чего обработать антисиликоном.

Грунтовка

Грунтовка бампера проводится в несколько этапов в средствах индивидуальной защиты. Пластиковая грунтовка наносится на всю поверхность изделия. Он быстро сохнет, поэтому нужно подготовить распылитель для следующего слоя.

Акриловая грунтовка наносится в несколько слоев. После первой обработки подождите несколько мгновений, пока состав высохнет. Финишная грунтовка проводится густым составом. Это позволит выровнять проблемные места.

Грунтовка для бамперов

Шлифовка

После полного высыхания базовый слой разглаживается. Это займет день. Процесс можно ускорить с помощью инфракрасных лучей. Под их воздействием состав почвы подсыхает за несколько часов. Если такого устройства нет, придется подождать сутки.

Когда грунтовка полностью высохнет, изделие шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой (Р320-400). Обработка концов вручную — с помощью шлифовальной машинки выровняющий слой повредится. Наконец, деталь снова грунтуется и шлифуется наждачной бумагой (P500).

Покраска

Особое внимание уделите выбору краски.

После шлифовки:

• очистить деталь от пыли и мусора;
• нанести краску;
• покройте деталь краской.

Краска наносится в несколько слоев. Подождите 15-30 минут перед повторным окрашиванием. Время паузы зависит от выбранного метода окрашивания.

Полировка

Полировка, заключительный этап покраски бампера, создает глянцевую поверхность. Для работы используется специальная паста. Его наносят на поверхность, а затем полируют специальной насадкой. Полировку нужно производить аккуратно, чтобы не повредить красочный слой. После работы деталь протирают влажной тряпкой.

Принцип нанесения ЛКП

Для начала стоит определиться с характером и объемом выполняемых работ. Старый или новый бампер, мелкие царапины или более серьезные механические повреждения. Перед покраской каждую деталь необходимо тщательно вымыть и обезжирить.

Если красится новый бампер иномарки или отечественной модели, принцип работы вполне конструктивен:

1. В первую очередь затирка производится крупнозернистой наждачной бумагой для устранения мелких дефектов, полученных при транспортировке;
2. Далее нужно тщательно обработать деталь обезжиривателем;
3. Следующий этап — грунтовка специальной акриловой грунтовкой. Лучше всего наносить в два слоя с отверждением до полного высыхания. Из-за сложности разведения грунтовки неопытному человеку рекомендуется приобретать уже разведенный продукт;
4. Как только грунтовка высохнет и станет непрозрачной, можно начинать затирку раствором Р500-800 для лучшего нанесения слоев краски;
5. Перед нанесением первого слоя эмали поверхность необходимо обдувать и еще раз тщательно обезжирить;
6. Прямое покрытие детали первым слоем. Второй и последующие слои наносятся с выдержкой до полного высыхания;
7. Если видимых дефектов нет, можно подкорректировать результат слоем лака для создания глянцевого эффекта.

При работе со старым бампером к вышеприведенному плану действий добавятся точки обработки поверхности шпаклевкой, для устранения трещин и трещин сваркой.

1. Деталь тщательно вымыть, а также очистить поверхность от P180, просушив краску;
2. Просушить, наступить по всей площади антисиликоновым раствором;
3. Загладьте все неровности шпаклевкой, предназначенной для работы с пластиком. Дайте высохнуть, затем залейте P180. Это необходимо для финишного слоя шпаклевки, после чего можно делать финальный раствор P220. Каждый слой шпатлевки необходимо зашпаклевать, продуть и обезжирить.
4. Грунтовка всей площади бампера вне зависимости от размера поврежденного участка специальной грунтовкой;
5. Поверхность, загрунтованную в 2 слоя, необходимо тщательно обработать наждачной бумагой Р500;

Последний шаг перед покраской — последующее использование обезжиривателя.

Покраска бампера своими руками видео уроки Влада ЩЧ | РтиИваз

Тема сегодняшнего видео про покраску бамперов. В комментариях к видео покраски бампера своими руками он спросил Влада ЩЧ о подготовке к грунтовке и нанесению краски. Мастер подробно ответил на мои вопросы, разбирайте в конце статьи. Это трудность, потому что люди не понимают, как это делать.Что за риск подбитый, как красится сама деталь. Об этом в этом видеоуроке рассказывает специалист по молярам Влад ЩЧ.

Приходится заливать риск под грунтовку на бампер. Для нанесения рисков используется наждачная бумага или скотч-бриллиант. Наждачная бумага и скотч-бриллиант здесь подходят для работы Р 220, Р320.

на широкой и ровной плоскости бампера удобно набивать риск наждачной бумагой. Работаем без штанги, беря ее прямо в руки. Клейкая лента понадобится при обработке неровных, труднодоступных поверхностей, переходов и ниш, где наждачная бумага не поддается обработке.

Наждачная бумага может применяться в диапазоне от P220 до P320, скажем, 240, 280 и так далее до P320. Риск после камня из P220 будет соответственно больше и будет заполнен грунтовкой при нанесении.

Разобрались с рабочим материалом и приступаем к шлифовке бампера. Мы должны полностью прогрунтовать. То есть подготовим все, что будет краситься.

На некоторых бамперах, например, когда есть юбка, остается структурно черное пятно кожи, поэтому эта часть не гладкая. По краю юбки накладывается изолента, чтобы он не заходил в плоскость юбки при шлифовании самого бампера.

При шлифовании доводим поверхность бампера до матового состояния до тех пор, пока хорошо не будет видна нанесенная опасность.

При работе с наждачной бумагой работаем без фанатизма, так как при шлифовании часть материала поверхности бампера удаляется. При сильном надавливании, например, в области границы, вы можете «сломать» их узор. Поэтому мы работаем с минимальным давлением рук.

Можно работать с самими самолетами скотч-блеском, это также снижает риск на поверхности. Риск должен быть нанесен полностью на всю поверхность бампера. Если пропустить участок, где не будет риска, в последствии краска может начать отслаиваться там.

Обязательное условие в работе, чтобы внесенный грунт не ложился на блеск…

Если царапина не такая глубокая, просто берем наждачную бумагу и тщательно шлифуем этот участок, таким образом удаляя его. В случае, если царапина более глубокая, до конца не шлифуем, так как если убрать полностью, в этом месте образуется дырка.

Итак, когда мы будем наносить грунтовку, но в том месте, где есть след от царапины, мы залить еще грунтовки, чтобы он выровнял его с самой плоскостью. Если царапина достаточно глубокая и остается видимой после нанесения грунтовки, ее можно заполнить позже.

Важный

Для этих целей можно использовать однокомпонентную шпатлевку или поверх пластика. После замазки необходимо отшлифовать место ее нанесения и снова прогрунтовать.

шпаклевать неровности можно сразу еще до ее обработки, если вы видите, что бампер побит и поцарапан. Однако лучше всего это делать после грунтовки, чтобы на нанесенной грунтовке были хорошо видны все дефекты. Некоторые царапины заполнятся, а то, что «осталось», будет безопаснее замазать на земле, а затем повторно загрунтовать.

Некоторые производители продают свою грунтованную продукцию. То есть с завода бампер залит землей — такое редко, а вот этот бампер именно такой.

Все делать так же, как показано на видео мастера, то есть без разницы, заводской грунт на бампере или он голый пластик. С завода грунтовка имеет очень тонкий слой покрытия, из-за чего ее сложно подготовить к покраске. На практике получаются пластиковые салфетки и поэтому лучше все покрыть своими руками, а затем подготовить бампер к покраске.

Ворс для адгезии грунта

При работе наждачной бумагой на корпусе бампера (не на всех изделиях, в зависимости от материала) остаются глубокие царапины как бы с бархатистой поверхностью, в виде ворса. Бояться этого не стоит, так как все это будет засыпано землей, которая потом будет сглажена.

Ворс, оставшийся после шлифовки, нужен только для сцепления самой грунтовки. В таких случаях свая увеличивает поверхность сцепления грунта с деталью. То есть ворс надежно приклеивает грунтовку к бамперу.

После того, как весь бампер отшлифован, то есть полностью подготовлен к грунтовке, необходимо обработать пластиком всю поверхность.

Мы используем грунтовку, чтобы обеспечить надежную адгезию грунтовки…

Если наносить грунтовку без грунтовки, так как пластик плохо сцепляется с материалами, материал просто не держится. То есть, если наносить саму грунтовку без подготовки, есть вероятность, что грунт отслоится позже. Вот почему перед нанесением грунтовки всегда следует использовать грунтовку.

Также несколько раз задавался вопрос: а можно ли при грунтовании пластика обойтись без грунтовки?

Ответы специалиста молярного дела

Да, можно наносить грунтовку без использования грунтовки, но, как уже было сказано выше, сама грунтовка очень плохо наносится на бампер.

Когда купить грунтовку попросту нет возможности, нужно относиться к риску более аккуратно, чтобы корпус бампера стал похож на замшевый. То есть поднимите стопку на пластик.

Совет

Сам бампер будет довольно грубым и будет видна большая опасность. Благодаря этой шероховатости сама почва сцепляется более надежно.

Да, чистка в таких случаях, вам просто нужно отшлифовать, так как Scotch-bright не представляет такого явного риска.

Работаем дальше…

После обработки грунтовки следует нанести шпатлевочной грунтовкой. В данном случае это двухкомпонентная грунтовка, то есть материал с отвердителем. Грунтовку следует использовать в соответствии с цветом, которым окрашена сама деталь.

Этот бампер будет окрашен в белый цвет, и грунтовка также будет нанесена в белый цвет. Если цвет черный, необходимо использовать черный грунт.

Когда цвет находится между черным и белым, можно использовать серую грунтовку, как наиболее универсальную, для которой подойдет любой цвет, черный и белый. Для экономии краски используется грунтовка, близкая по цвету к самой краске, которая покроет бампер.

Нанесение грунтовки — обязательная процедура, так как после наждачной бумаги есть видимый риск, который довольно грубый. При покраске без грунтовки не переливается. Грунтовка-наполнитель наносится в два слоя, но можно нанести три слоя, так что нанесенный грунт можно отшлифовать без последствий.

Также при нанесении грунтовки можно заполнить существующие царапины, неровности и другие мелкие неровности.

Подготовка пластмассовых деталей к покраске

Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом необходимо определить, с какой деталью мы имеем дело. Это должно быть:

• новая деталь;
• старое дефектное покрытие.

Новые пластиковые элементы, в свою очередь, могут поставляться с заводской грунтовкой или в «чистом» виде.

Если вы не можете сказать, загрунтована деталь или нет, потрите небольшой участок детали негрубой наждачной бумагой, например P500. При наличии шлифовальной пыли деталь загрунтована.

Есть некоторые проблемы со срабатывающими частями, но об этом позже. Теперь нас интересует порядок работы с «чистыми» не загрунтованными пластиковыми элементами.

Новая незагрунтованная деталь

Пластиковые детали изготавливаются методом литья под давлением, а в процессе производства используются специальные смазочные материалы, чтобы должным образом отделить деталь от формы после литья. Естественно, что, оставаясь на пластиковой поверхности, они никак не способствуют сцеплению краски.

Есть два типа этих смазок:

• на открытом воздухе,
• в помещении.

Внешние смазочные материалы используются в разбавленном виде и распыляются в пресс-форму перед каждым новым производственным циклом. Их наносят не всегда, но через 3-4 раза, поэтому на одних частях смазки больше, а на других — меньше. Все эти смазки можно удалить в мастерской с помощью подходящего обезжиривателя.

Внутренние смазки вводятся в состав самого пластика, поэтому нет необходимости в отдельном напылении в форму. Такой пластик сложнее окрашивать, так как сам по себе «жирный». Сам полипропилен относится к представителям жировой пластики. Внутренние смазочные материалы не растворяются и не удаляются из воды и могут быть полностью удалены с пластика только путем нагревания.

Но так или иначе, первым шагом в удалении грязи с поверхности пластика должна стать стирка.

Мойка

Идеальным вариантом в этом случае будет мойка высокого давления, но при ее отсутствии вполне можно обойтись ведром горячей воды с любым активным моющим средством (жидкое мыло, автомобильный шампунь) и какой-нибудь жесткой щеткой или щеткой.

Деталь необходимо вымыть как снаружи, так и изнутри, а затем ополоснуть большим количеством чистой теплой воды.

Выпаривание

Чтобы быть уверенным, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущей окраской, по технологии незагрунтованную деталь необходимо прогреть в камере при температуре + 60 ° С в течение 30-40 минут. За это время смазки в порах пластика поднимутся на поверхность, где мы их удалим салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это нужно быстро, пока деталь еще не успела остыть.

Если деталь имеет шероховатую текстурированную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), рекомендуется повторить процесс испарения, затем повторить процедуру с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки этих деталей при обезжиривании можно использовать скотч (серый).

Помимо удаления смазки, нагрев помогает снизить внутреннее напряжение в пластике, которое впоследствии может привести к неожиданному растрескиванию краски. Испарение также помогает выявить усадочные полости (воздушные включения) и затем удалить их шпатлевкой.

Чтобы сэкономить время и энергию в камере, вы можете загружать несколько пластиковых деталей и одновременно нагревать их.

В гаражах выполнить трюк с подогревом может быть довольно проблематично, поэтому в таких случаях лучше работать с уже загрунтованными деталями.

Обезжиривание

Перед первой шлифовкой пластмассовых деталей, будь то грунтовка или шпатлевка, поверхность детали необходимо обезжирить.

Эта процедура не только очищает поверхность, но и снимает с детали статическое электричество. Это важно, потому что при нанесении грунтовки пыль, которая обычно слетает с поверхности, быстро прилипает к «заряженному» пластику, в результате чего грунтовка попадет не на сухую и чистую основу, а на уже пыльный.

Для обезжиривания рекомендуется использовать только фирменные обезжириватели, особенно специальные — антистатические обезжириватели для пластмасс. Они не агрессивны к пластику и отлично снимают статические заряды.

Новый пластиковый элемент желательно обезжирить как снаружи, так и изнутри.

Матирование

Чтобы подготовить новый неповрежденный пластиковый элемент к грунтовке, достаточно его заглушить липкой лентой или аналогичным материалом. Ярко-красный скотч (очень тонкий) рекомендуется для твердых пластиков, а серый (ультратонкий) — для мягких / эластичных).

Коврик можно делать как сухим, так и на воде. Если используется матирующая паста, то после нее необходимо тщательно промыть деталь большим количеством теплой воды — остатки пасты могут помешать нормальному прилипанию к краске (а это то, с чем мы пока боролись).

Если при транспортировке на поверхности имеются незначительные повреждения (например, царапины на поверхности), их шлифуют шлифовальной машиной и абразивными кругами P320-P400-P500, после чего остальная поверхность обрабатывается липкой лентой.

После шлифовки деталь снова обезжиривают.

Грунтование

Раз и навсегда простое правило поможет нам решить проблему прилипания краски к пластиковым поверхностям. В качестве первичной грунтовки на чистый (не загрунтованный) пластик необходимо нанести на него специальную адгезионную грунтовку (также известную как грунтовка, усилитель адгезии).

Такая грунтовка очень часто представляет собой очень жидкий прозрачный материал с небольшими добавками металла (для контроля нанесения). Изготавливается, как правило, на основе полиолефиновых смол. Толщина слоя такого грунта минимальна: всего несколько микрон. Большинство этих праймеров однокомпонентные, хотя есть также праймеры 2К.

Эти грунтовки были разработаны в основном для использования на пластиках из группы полипропилена (PP / EPDM, PPC, PPE, PPO и т.д.), Но большинство из них можно использовать для многих других типов пластиков: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стекловолокно (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные грунтовки практически не имеют ограничений по видам пластиков, кроме, пожалуй, чистого полиэтилена (PE).

Пластиковые части кузова (крылья, капоты, бамперы и т.д.) производятся в модифицированном виде для улучшения их свойств и обеспечения образования пятен, что означает, что они могут быть окрашены, хотя иногда они имеют маркировку PP и PE. Фактически, немодифицированные полиэтилены (PE) и полипропилен (PP) можно окрашивать только после активации газовым пламенем или коронным разрядом. В противном случае адгезия будет очень плохой! Различные баки и другие расширительные баки, одноразовая посуда и т.д. Изготовлены из чистого ПП или ПЭ

Грунтовки выпускаются в баллончиках и баллончиках. Аэрозольная грунтовка очень полезна при небольшом ремонте, например, при полировке бампера небольшие участки зашлифованы до пластика. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к опрыскиванию из пульверизатора и его последующему промыванию. Просто не забудьте энергично встряхнуть баллончик перед использованием.

Грунтовку наносят одним или двумя тонкими ровными слоями широким факелом на всю поверхность детали. Будьте осторожны при нанесении! Так как грунт очень жидкий, обратите внимание на возможное превышение толщины внесения и стока грунта (очень вероятно, что они находятся на концах и ребрах жесткости, по периметру детали). Значительное превышение толщины слоя может ухудшить адгезию всего покрытия и привести к «сжатию» последующих слоев краски.

Также имейте в виду, что после нанесения грунтовка меняет химическое состояние основы только на определенное время, в течение которого необходимо успеть нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшего сцепления последующие слои системы необходимо наносить через 15-20 минут.

На большинство грунтовок можно сразу же нанести финиш, но для повышения устойчивости к скалыванию рекомендуется также нанести на поверхность слой акриловой выравнивающей грунтовки после добавления необходимого количества пластификатора, в зависимости от твердости пластика.

Только помните, что нежелательно наносить такие толстые слои шпатлевки, как при ремонте металлических поверхностей. Пластик — это эластичный материал, поэтому слишком толстый слой может не выдержать воздействия деформации и механических нагрузок во время эксплуатации.

После нанесения шпатлевки — покраска. Либо «мокрый по мокрому», если грунт позволяет, либо с промежуточной шлифовкой грунта.

Кстати, помимо классических грунтовок во многих линейках продуктов есть еще и универсальные грунтовки для пластиков, сочетающие в себе свойства как грунтовки, так и наполнителя с пластификатором. Они обладают хорошей адгезией к пластику и в то же время позволяют компенсировать мелкие неровности (например, мелкие царапины от абразивного шлифования). Такие грунтовки не требуют предварительного нанесения промотора адгезии и, таким образом, позволяют в некоторых случаях сохранить весь слой и операцию.

Об эпоксидном грунте

По аналогии с ремонтом металлических деталей, когда антикоррозионные грунтовки действуют как адгезионный посредник между поверхностью и последующими слоями покрытия, с той же целью на пластик наносится соответствующая клеящая грунтовка.

В связи с этим хотелось бы сказать несколько слов об эпоксидной грунтовке.

Хотя эпоксидная грунтовка в первую очередь предназначена для нанесения на металл, ее превосходные адгезионные свойства позволяют использовать ее в качестве основного материала для некоторых типов пластмасс. Но только на некоторых, так как этот грунт не обладает достаточной эластичностью и пластификатор не используется.

Но если вы ремонтируете твердые пластмассы, такие как гоночные автомобили из стекловолокна или углеродного волокна, нанесение эпоксидной смолы в качестве первого слоя системы на эти пластмассы не только приемлемо, но и рекомендуется. Его адгезия к поверхности будет отличной!

Новая загрунтованная деталь

Практика показывает, что качество заводской грунтовки, наносимой на пластиковые детали, может сильно варьироваться от случая к случаю. Обычно нет проблем с оригинальными деталями, но грунтовка на сомнительных деталях может легко иметь плохую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно — возьмите смоченную в растворителе салфетку или тряпку и приклейте к детали на минуту-две.

Если покрытие размягчилось, его необходимо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320) или нанести слой изоляционной грунтовки, предварительно обработав деталь серой липкой лентой, а затем покрасить.

Если получен удовлетворительный результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, затемняется, обезжиривается и снова окрашивается. Для коврика можно использовать:

• скотч-ярко-серый (ультратонкий);
• абразивный материал градации П400-П500 (при работе «сухой» шлифовальной машиной»);
• градация материала П800-П1000 (при ручной работе «по мокрому»);

Перед началом любых работ деталь необходимо тщательно вымыть и просушить, а перед операцией матирования, а также после нее — обезжирить.

Поврежденный пластиковый элемент

Под ремонтом поврежденной пластиковой детали мы подразумеваем устранение различных царапин, вмятин, вмятин и мелких повреждений, похожих на лакокрасочные. Более сложные случаи восстановления пластмассовых деталей, такие как значительные трещины или деформации, будут рассмотрены в отдельной статье.

Перед началом работы проводится ряд стандартных процедур: деталь моется, просушивается и обезжиривается. Следующим шагом будет подготовка поврежденных участков к пломбированию.

Шлифование

Перед тем, как приступить к шпаклеванию повреждений на пластиковой детали, необходимо удалить краску с поверхности дефектных участков — это позволит избежать таких дефектов, как отслаивание и провисание шпатлевки.

Эксцентриковая шлифовальная машинка и шлифовальный диск P180 подходят для шлифования поврежденных участков.

При шлифовании старайтесь избегать чрезмерного давления и высоких оборотов. Помните, что термопласты плавятся при нагревании.

Шпатлевание

шпаклевать повреждения на пластиковых поверхностях необходимо специальными наполнителями для пластика, которые обладают высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Эти наполнители мелкозернистые, быстро сохнут и легко шлифуются. В связи с тем, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (основа и шпатлевка) имеют схожие свойства и одинаково реагируют на шлифование, изнашиваются одинаково. Поэтому границы между ними отображаются совершенно нулевыми и не очерчиваются после грунтования.

Шпаклевка наносится, как правило, непосредственно на гладкую пластиковую поверхность, без предварительного использования грунтовки.

Старайтесь минимизировать количество начинки. Осколки, царапины, пятна припоя, склейки, небольшие вмятины — пожалуйста, но сплошная заливка самолета на пластмассовую деталь — дело довольно рискованное.

Что касается больших деформаций, на большинстве пластиков их можно легко восстановить путем нагрева с помощью теплового пистолета или инфракрасной сушки и экструзии. Но это в том случае, если при деформации деталь не потрескалась. Пластмассы, армированные стекловолокном, рвутся практически во всех случаях.

И последнее. Использование жидкой шпатлевки при ремонте пластиковых деталей исключено, каким бы сложным ни был этот ремонт.

Шлифование шпатлевки

Пластик во много раз мягче металла. Если вы обрабатываете металл и пластик абразивным материалом одной марки, скажем P100, параметр шероховатости на этих двух поверхностях будет заметно отличаться: следы шлифования на мягком пластике будут более выраженными и глубокими, с множеством заусенцев. Поэтому само собой разумеется, что при работе с пластиковыми деталями необходимо использовать абразивные материалы более тонкого качества.

Для обработки шпатлевки подходят последовательно нанесенные круги градации Р150 (или Р180 для мягких пластиков) и Р240. После полного выравнивания шпатлевки границы зоны ремонта обрабатываются материалами П240-П320.

При обработке пластиковых элементов, будь то удаление краски или разглаживание шпатлевки, не рекомендуется использовать абразив большего размера, чем P150-P180. Если в процессе шлифовки пластик начинает истираться, значит, использованный оттенок слишком грубый.

Напомню еще раз, что на высоких оборотах и ​​при сильном давлении при работе болгаркой нельзя работать с пластиковыми деталями — это приводит к перегреву и последующей деформации пластика.

Грунтование

Все зависит от используемых материалов. Возможны два варианта: либо активатор адгезии, либо грунтовка-шпаклевка 2К с добавлением пластификатора, либо сразу специальная универсальная грунтовка для пластиков (1-2 слоя).

Перед нанесением грунтовки не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.

Шлифование грунта

При обработке почвы используется стандартная технология: сначала загрунтованный участок шлифуется вручную абразивно-абразивной полосой, например Р320, после чего проводится окончательная обработка почвы шлифовальной машиной и колесами Р400-Р500. При работе во влажных условиях соответственно используются материалы градации P600-P800-P1000.

В случае частичной покраски, область вокруг места ремонта (или вся остальная часть изделия с полным перекрытием) обрабатывается серой липкой лентой с использованием матирующей пасты или материала P800-P1000 на сухой шлифовальной машинке. Об этом подробнее здесь.

Труднодоступные участки очищаются абразивной губкой (P600-P800) и / или серой липкой лентой (Ultrafine).

Особенности материала

Пластмассы и пластмассы — это разные синтетические материалы, которые имеют определенный состав и набор свойств. Материал, из которого изготовлен автомобиль, бывает двух типов. К первому относятся то, что необходимо загрунтовать перед покраской, а ко второму — не требующее дополнительных действий.

Прежде чем красить деталь своими руками, следует сначала узнать вид пластика. Это предотвратит отслоение краски с детали в будущем. Вы можете уточнить эту информацию у продавца, изучить маркировку, посмотреть видео в Интернете или проверить сами.

В зависимости от вида пластика помочь выбрать необходимую технологию ремонта можно двумя способами.

1. Гореть — нужно поджечь небольшой кусок материала и следить за дымом. При появлении черного дыма и копоти возможна покраска без грунтования. Когда пламя станет чистым, необходимо нанести дополнительную грунтовку для пластика.
2. Плавучесть: если деталь полностью погружена в воду, дальнейшее грунтование не требуется. Если он всплывает на поверхности, необходимо загрунтовать поверхность.

Определившись с типом пластика, можно приступать к покраске бампера.

Окраска

Процесс покраски будет состоять из нескольких обязательных этапов, ни один из которых нельзя пропустить ни в коем случае.

Очистка

Эта часть (бампер) автомобиля более подвержена внешним воздействиям и обычно очень грязная.

Первое, что нужно сделать при подготовке к покраске бампера (заднего или переднего), — максимально его очистить.

1. Для начала защиту необходимо снять и смыть водой, хорошо пропуская все складки и щели.
2. Удалите все остатки смолы и битума растворителями и обезжиривающими средствами. Важно делать это аккуратно, так как в момент «шлифовки» наждачная бумага в таких местах забьется.
3. Острым приспособлением удалите все участки старого отслаивающегося покрытия.

Ремонтные работы

Если бампер старый и имеет много повреждений, следующим шагом будет устранение дефектов.

1. Запаяйте все щели с помощью паяльника.
2. В местах, где необходимо будет применить стекловолокно, проводим тщательную шлифовку крупной наждачной бумагой. Обычно это те места, где есть небольшие зазубрины и дырочки.
3. Стеклопластик необходимо укладывать на обработанные участки. При необходимости это нужно делать послойно. Поэтому создаем прочный каркас бампера.

Подготовка к процессу окраски

После того, как бампер будет полностью приклеен и все проблемные места полностью затвердели, можно будет переходить к подготовительным работам.

1. С помощью орбитальной шлифовальной машины обрабатываем весь бампер наждачной бумагой Р 180. Специалисты рекомендуют вручную очистить все труднодоступные места. После выполнения такой работы становятся хорошо видны все неровности на поверхности детали.
2. Осуществляем полное устранение всех дефектов. Эта работа требует внимательности и определенных навыков. Шпаклевка очень быстро затвердевает (от 5 до 8 минут), что довольно сложно. Чтобы все работало как можно лучше, необходимо предварительно заметить, какие трещины и сколы будут ремонтироваться. Разводим небольшое количество шпатлевки и быстро наносим с помощью различных шпателей. Здесь очень важно постараться смоделировать форму как можно ближе к исходной. Затем переходим к следующему участку поверхности.
3. После того, как шпатлевка хорошо высохнет, ее нужно отшлифовать. После первого этапа шлифования наждачной бумагой P 120 необходимо еще раз проверить наличие неровностей и шероховатостей. В случае выявления новых дефектов их придется заново заполнить и снова отшлифовать. Эту процедуру придется повторять до тех пор, пока как внешне, так и на ощупь поверхность не станет полностью гладкой. При выполнении этой обработки очень желательно постепенно снижать зернистость наждачной бумаги.
4. Последний слой необходимо обработать P 220 или P 240. Это будет подготовка к следующей грунтовке. Стоит учесть, что прикреплять наждачную бумагу непосредственно к жесткой липучке очень нежелательно. Здесь рекомендуется использовать переходник из пеноматериала. Он прикрепляется непосредственно к кругу и только после этого к нему можно прикрепить наждачную бумагу. Это необходимо сделать потому, что бампер имеет округлую форму и при отсутствии определенных навыков очень легко удалить пластик в точках кривизны и изменить первоначальную конфигурацию.

Работы по грунтовке

После того, как бампер приобрел желаемую форму, можно смело переходить к процессу покрытия грунтовкой под покраску. Для этого рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Дует по всей поверхности. Делается это для удаления с поверхности остатков абразива.
2. Осуществляем полное обезжиривание. Для этого можно использовать, например, антисиликоновые салфетки.
3. Приступим к нанесению грунтовки. Перед тем, как приступить к этой работе, нужно приготовить состав нужной консистенции и скорректировать рисунок распыления. Если грунтовка получилась слишком толстой, ситуацию можно исправить, добавив разбавитель. Форма распыления не должна быть слишком большой, чтобы избежать провисания.
4. Если появилась капля, это место нужно будет снова разгладить и снова засыпать землей.
5. Первый слой почвы должен быть максимально тонким. Обходимся по всей поверхности изделия, уделяя особое внимание труднодоступным участкам.
6. В случае, если пропущенные вами неровности внезапно обнаружатся, на этом этапе их еще можно без проблем залить, почистить и загрунтовать. Очень важно понимать, что не должно быть мест, не обработанных почвой.
7. Нанесите два слоя финиша. Сначала обрабатываем углубления, уголки и другие проблемные места, затем всю оставшуюся поверхность. Накрыв деталь несколькими слоями, не торопитесь, нужно сделать перерыв 15-20 минут.

После того, как вы закончили наносить грунтовку, вам придется оставить ее до полного высыхания, некоторые специалисты советуют приступить к дальнейшим работам примерно через сутки. Если есть возможность, можно применить принудительную сушку, подойдет только инфракрасное излучение. Этот метод сократит время полного высыхания до трех часов, а качество будет намного лучше (высыхание происходит одновременно, а не слой за слоем, как при естественном процессе).

Следующим шагом будет очистка грунтовки с помощью P 600. После шлифовки остается только нанести краску непосредственно.

Способы покраски и советы

В домашних условиях существует несколько вариантов самостоятельного нанесения лака для ногтей на детали:

• На незаметных местах и ​​участках можно использовать обычные кисти, не опасаясь разводов;
• Самый простой и легкий в использовании даже новичкам — это лак для ногтей в аэрозольных баллончиках;
• При наличии можно использовать краскопульт, что подразумевает комплексное использование компрессора, краскопульта и шланга.

При использовании лака для ногтей также необходимо учитывать несколько основных оттенков. К ним относятся теплое время года, соблюдение подробных инструкций на упаковке красителя, соблюдение необходимого промежутка времени между слоями, выбор правильного цвета и производителя.

Лак для ногтей даст желаемый результат только при тщательном соблюдении его инструкции. При использовании акрила нанесите один сухой и два влажных слоя. Металлик требует трех-четырех слоев, которые необходимо наносить с учетом цвета фона.

Например, баллончик с краской перед использованием следует встряхнуть 2-3 минуты. Расстояние от поверхности должно быть не менее 20-25 см, а выдержка одного слоя — не менее 20 минут. Этот способ более популярен у водителей, так как его может использовать без ущерба для результата даже неопытный мастер.

Во время окрашивания необходимо исключить фактор тяги, который неизбежно приведет к оседанию на слое пыли и грязи. К тому же дефекты краски могут появиться из-за халатности очистителя. Из-за жирной пленки эмаль не сможет плотно прилегать к пластику и вскоре начнет трескаться и набухать. Для использования обезжиривателя вам потребуются влажные и сухие салфетки.

Также специалисты не советуют использовать фен для ускорения высыхания. Потому что естественный процесс сушки даст наилучшие результаты. При острой необходимости допускается использование инфракрасной сушки. При появлении пятен необходимо протереть наждачной бумагой с влагостойкими свойствами и пройтись по участку с эмалью.

Сколько стоит покрасить бампер

В зависимости от географического положения, марки и модели автомобиля стоимость варьируется в зависимости от региона. В среднем на 2018 год для среднебюджетных авто цена покраски 4-10 тысяч.

Антистатическая обработка

Большинство пластиков плохо проводят или изолируют. В результате они склонны накапливать статический заряд, который притягивает пыль и мелкий мусор. Статическое электричество более вероятно при очень низкой влажности воздуха. Особенно это заметно зимой, при наличии «сухого» отопления. Поддержание влажности воздуха выше 50% снизит вероятность возникновения статического электричества.

Если на пластике есть статическое электричество, протирание липкой тканью может не удалить весь мусор.

Вода помогает снять статическое электричество. Таким образом, уже на этапе стирки статическое электричество на пластике уменьшается. Это еще одно полезное свойство стирки перед покраской.

Если на пластике есть признаки статического электричества, можно также использовать самодельное антистатическое средство: 8 частей дистиллированной воды + 2 части изопропилового спирта. Наносить средство можно кистью (или кистью) с мягкой щетиной, пропитанной этим средством. Далее необходимо протереть поверхность безворсовой тканью и просушить сжатым воздухом. Пыль перестанет приставать к бамперу.

Нюансы шлифовки

• Некоторые предпочитают применять механический метод в кустарных условиях с помощью отвертки или дрели с насадкой из наждачной бумаги. Это очень грубый метод, способный повредить пластик. Лучше использовать специальные химические вещества.
• При использовании шлифовальной машины лучше всего начинать с зернистости 120. Все оставшиеся царапины можно удалить камнем.
• Для заделки небольших трещин можно использовать обычный паяльник. Трещины большего размера обычно привариваются электродом с двух сторон.

Полировка — идеальный блеск

Полировка — необязательный этап, но с его помощью можно удалить насечку, если краска плохо распределена, и пыль. Пыль при покраске может подвергаться атаке в разном количестве. Если на бампере 10 пылинок, то полировать смысла нет. Но если на деталях 100 частиц пыли, а также прилипли комары, то бампер лучше отполировать своими руками.

Для полировки понадобятся следующие материалы:

• наждак Р-1500 и Р-2500;
• ведро чистой воды с губкой и автомобильной тряпкой;
• автомобильный скребок для мытья окон;
• полировщик с белыми и серыми ободами;
• отполировать фарекла G3 или выше;
• отполировать фарекла G10 или выше;
• консервант (воск) глянцевый и микрофибра.

Чтобы полностью удалить пыль, вы можете очистить весь бампер или только самые видимые части. Порошок натирают наждаком R-1500 с водой и, наконец, наждачной бумагой R-2500. Необходимо одновременно обливать водой губкой и активно тереть наждаком, периодически проверяя скребком. На люминесцентных лампах хорошо видна пыль, поэтому освещение должно быть хорошим. Полировать машину на открытом воздухе категорически нельзя, так как ветер разносит сильную пыль, после чего на краске остаются глубокие царапины.

После засыпки порошком бампер полируется крупной пастой G3 по белому кругу. Деталь хорошо промывается водой. Затем деталь полируется пастой G10 по серому кружку. Этот круг убирает полосы и усиливает блеск. Наилучший блеск достигается при протирании детали консервирующим лаком с использованием микрофибры.

В любом гараже можно самостоятельно покрасить бампер. Для этого вам понадобится простейшее оборудование для покраски автомобилей.

Авторемонт бампера позволяет более чем вдвое сэкономить на ценах специализированных СТО. А если учесть, что бамперы — самые хрупкие детали, то самообслуживание автомобиля сэкономит деньги в кармане, а сам процесс доставит массу удовольствия.